Хорезм оказывал влияние на культуру древних волжских булгар, а отчасти и тех хазар, которые могли играть роль посредников при передаче этой моды восточным славянам.
Менее знатные люди, люди из народа и бедняки обычно носили в старой Москве конические шапки из сукна или меха. Этот тип мужского головного убора восточных славян имеет признаки большой древности. Вплоть до последнего времени он под названием маг'ерка (см. рис. 132) был наиболее распространенным и типичным головным убором белорусов: усеченный конус, от 18 до 25 см высоты, валянный из белой овечьей шерсти, без полей. Белорусская марг'елка, украинская магйрка происходят от magierka (польск.) — так называли поляки венгерскую шапку. Более старые названия этого же головного убора: колпак, шлык, еломок (рус); яламок (белорус), йолом (укр.). Русские часто вязали конические шапки из шерстяной пряжи (Архангельская, Воронежская губ. и др.). Валяные шерстяные шапки носили общее название шляпа, однако у Шаповалов были для них специальные названия: шпилек, кашник, шиловатая. Верхдвка, которую носят на верхней Волге, срезка, туртапка но форме также близки к усеченному конусу, но для них характерна низкая удлиненная тулья. Украинцы делают высокие конические шапки из овчины (см. рис. 131, № 6 и 7) и называют их йолом, кучма (от венг. kucsma); шапки, сшитые из сукна, они называли шлик (на рис. 131, № 8 изображена шапка запорожских казаков, носившая это название). В форме полушария шьется кабардинка (см. рис. 131, № 9), распространенная у восточных славян почти повсеместно. У нее узкая опушка и плотно прилегающее к голове суконное донышко, расшитое крест-накрест позументом и с пуговицей в центре. Имеются данные, что она получила свое название не от одного из кавказских народов — кабардинцев, а от ногайских татар, которые шили такие шапки из шкурок кабарды, т. е. выдры. Однако кабардинки давно уже шьют не из меха выдры, а из разных других мехов.
|
|
Особенности подпоясывания |
В некоторых местах люди высмеивают своих соседей, подпоясывающихся не так, как они (ЖС. XIV, 1905, № 1 — 2; с. 66). Обычно те, кто подпоясывается низко, делают большую пазуху, т. е. часть рубашки или другой одежды перекидывают через пояс как мешок, вытянув ее из-под пояса наверх. Это особенно принято у носящих поневу южнорусских женщин, которые специально делают свои рубахи очень длинными. Не исключена возможность, что этот способ заимствован у греков, у которых женский хитон обычно был длиннее человеческого тела и подпоясывался, причем на груди получался напуск (xoXnog).
Коллинз, живший в Москве в 1659—1666 гг., пишет, что русские всегда подпоясывают свои рубашки ниже пупка, поскольку думают, что пояс придает человеку силу. В наши дни русские считают грехом быть без пояса, особенно на молитве, а также обедать и спать неподпоясанным (ЭО, LXXX, 1909, № 1, с. 49). Многие снимают пояс только в бане. Пояс считается талисманом, оберегающим человека от нечистой силы, особенно от лешего и домового. У севернорусских девушек есть в числе прочих такое гаданье: растянув пояс во всю длину на земле, девушка трижды кланяется ему в землю, приговаривая: «Пояс, ты мой пояс! Покажи ты моего суженого, пояс!» После этого она кладет пояс под подушку и тогда видит во сне своего будущего жениха. Через пояс весной выгоняют первый скот на пастбище (§ 23).
§ 95. Мужские головные уборы восточных славян очень разнообразны по форме, по материалу и особенно по названиям, среди которых преобладают иноязычные. Основными материалами являются мех (особенно овчина), шерсть в виде войлока и сукна и иногда другие ткани. По форме преобладают головные уборы в виде конуса, цилиндра и полушария. Форма не зависит от материала, поскольку головной убор одного и того же вида может быть сделан из любого материала. Например, шапки конической формы валяют из шерсти, шьют из овчины и материи и вяжут из пряжи.
В старой Москве головной убор являлся внешним признаком принадлежности к определенному сословию, откуда и пословица: «По Сеньке и шапка, по Фоме и колпак». Разумеется, главную роль играла при этом высота головного убора, однако форма и покрой были также тесно связаны с величиной шапки. Высокие шапки были привилегией бояр; чем знатнее был дворянский род или чем выше чин, тем выше была и шапка. Эти высокие шапки московских бояр обычно назывались горлатные (от «горло»), так как их делали из меха не с брюшка животного, а из самых лучших частей шкурки — с шеи. Иногда их называли просто боярки.
Мода на высокие шапки пришла к восточным славянам с Востока.
|
Следующий тип покроя отличается тем, что на спинке на уровне талии делают поперечный разрез и, заложив на нижней части крупные складки (фалды, укр. ряси; см. рис. 128) или собрав ее в мелкую сборку (см. рис. 129), пришивают к верхней части. Последний вид (со сборкой) русские называют шить в посадку, а крупные складки называются трубы. Таким фасоном шьется русский кафтан, который украинцы чаще всего называют юпка. Кафтаны старого покроя еще и теперь шьют не с мелкими складками, а с двумя клиньями (покрой второго типа). Казакин, поддевка, сибирка или полукафтанье, полушубок, коротай и женская шуба почти всегда с мелкими сборками. Точно так же часто шьются украинская свита (см. рис. 129), русский зипун, особенно женский, русский шугай (см. рис. 128), украинская кожушина (шуба), украинская кЬрс'етка — женский жакет без рукавов.
IV. В последнем типе покроя сборки делают не только на спине, но и спереди, т. е. кругом по талии. Такой одеждой является украинская чемера, чемерка, чамарка, название которой восходит к итальянскому zimarra (EW, I 135).
§ 94. У восточных славян обязательной частью любой, а особенно нижней одежды считается пояс. Севернорусские бранят человека без пояса: «беспоясный татарин». Мужчины обычно надевают на верхнюю одежду кожаный пояс (белорус, д'яга) 5—9 см шириной, с медными бляхами, железной пряжкой и железной скобкой для топора. Карпатские украинцы носят кожаный пояс шириной в 20—30 см, с несколькими карманами, пятью или шестью пряжками на одном конце и с таким же количеством узких ремней на другом, каждый из которых застегивается отдельно. Для женских, так же как и для мужских рубах, предпочитают пояса, сотканные или связанные из цветной шерсти, — кушак, опояска, сетка (рус). Такие нарядные пояса иногда бывают до 3—4 м длины, ими обматывают талию два или три раза, а концы пояса с кисточками свешиваются до колен и даже ниже. Раньше на Украине были в моде шелковые персидские пояса, которые
250
VI. Одежда и обувь
1.40. Украинская нивеста, подпоясанная полотенцем
делали на фабриках в Слуцке и в других городах. Украинскую невесту подпоясывают на свадьбе вышитым полотенцем — рушником (см. рис. 130). Донские казачки подпоясывают свой кубелек (род сарафана) поясом из кованого серебра.
Мужчины носят на поясе, надетом на рубаху, кожаную сумку: раньше она предназначалась для огнива, теперь же в ней обычно держат деньги. Рядом с сумкой висят на ремне нож, иногда в футляре, и латунный или роговой гребень. Курильщики иногда вешают на пояс также кисет с табаком, хотя чаще кладут его вместе с трубкой за пазуху или суют за пояс.
Русские подпоясываются двумя различными способами: кое-где пояс надевают очень высоко на грудь (под грудь), однако гораздо более широкое распространение получил другой способ — надевать пояс низко на животе (под брюхо).
|
Балахон из белого холста (одежда, исчезающая из обихода) встречался чаще на севере, чем на юге. Украинский женский халат с пелериной, изображенный на рис. 124 (кожух, зипун, чекмень, жупан, чуйка), шьется как с прямой спиной, так и с перехватом на талии.
Кроме перечисленной длинной одежды покрой халата с прямой спинкой бывает и у различной короткой верхней одежды, жакетов. Таковы, например, кептаръ, бунда, катанка, бруслик, л'ейбик, серд'ак галицийских украинцев; катанка, спанц'эрка белорусов; русские женские жакеты кацавейка, повятушка, рохлушка, шушун и др. Однако эти же виды одежды шьют и с перехватом на талии.
II. У всех восточных славян широко распространен покрой верхней одежды, требующий клиньев, которые вшивают сзади по бокам ниже талии: острый конец клина доходит до пояса, а основание оказывается на уровне подола. Украинцы называют такие вшитые клинья уси, белорусы — усы или хванды (т. е. складки), а русские — клин, сгиб, щипок, тюрйк. Сам покрой у русских называется на острый клин. Отсюда и названия: троеклйнок — кафтан с вшитыми сзади тремя клиньями, пятишовка — женский жакет с пятью складками сзади и, наконец, семишовка — камзол с семью клиньями (с семью швами).
При вшивании клиньев в заднее полотнище книзу от пояса нижняя часть спинки расширялась, а на талии получался перехват. Нередко, вшивая клинья, одновременно делают на спинке подрез на талии. На рис. 125 изображен южнорусский крестьянин из Малоархангельского уезда Орловской губ., одетый в шубу, которая сшита с двумя клиньями на боках без подрезов на талии.
Если два первых клина, на боках, вшиваются очень легко, то для каждого последующего приходится разрезать спинку и вшивать клин в этот разрез. Вершины вшитых клиньев обычно украшают отделкой в форме сердца (coeur-asses), кружка и т. п. из сафьяна, шнура, сукна или вышивки.
По этому образцу обычно шьется распространенная у всех восточных славян верхняя одежда, сохранившая у украинцев и белорусов старинное название свита (см. рис. 126 и 127), а у русских известная под тюркским названием зипун или, в зависимости от материала, сермяга (это слово встречается уже в памятнике 1469 г.), понйток, сукм'ан. Украинцы знают эту одежду еще под названиями cipan, куцинка, гуня; белорусы — сермяга, наеду, капота, жупща; русские — чекмень, однорядка. Это последнее слово засвидетельствовано в XVI в. В наши дни эта одежда распространена в Сибири. Историки объясняют это название тем, что однорядку шили без подкладки («один ряд»); можно, однако, отнести такое название и к «одному ряду» пуговиц, характерному для этой одежды.
|
Наконец, сборки ниже талии стали делать не только на спине, но и спереди. В каждом из перечисленных четырех типов появляются разные варианты длины, фасона воротника и т. д., благодаря чему возникают новые разновидности. В настоящее время многие виды верхней одежды шьются и старым и новым фасоном, т. е. как с прямой, так и с отрезной спинкой и, наконец, со сборками на спине.
Большую часть восточнославянской верхней одежды носят равным образом как мужчины, так и женщины, обычно без каких бы то ни было изменений в покрое.
I. Разновидности верхней одежды с прямой спинкой имеют фасон плаща, рубахи или халата.
В древней Руси плащи имели широкое распространение, как можно судить по множеству названий для них в древнерусском языке: корзно, коцъ, котыга, епанча. Последнее еще сохранилось в распространенной у всех русской нарядной женской одежде (см. табл. IV), известный под названием епанча, епанёчка, коротенько, душегрейка, шугай, полушубок. Это — разновидность очень короткой шелковой мантильи на лямках. В наши дни украинцы называют опонч'а особый тип широкого халата с рукавами и капюшоном.
Обычно роль плаща играет чуга, также чуг'ай, чуганя, которая известна как западным украинцам (особенно лемкам Галиции, получившим у соседних племен прозвище чуганщ), так и русским, например на Дону и в Сибири. Однако зта одежда — с рукавами, которые, впрочем, шили уже в XVII в. (Забелин Ив. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Ч. 2. М., 1915, с. 453). Так как чугу лишь набрасывают на плечи, не надевая в рукава, то нередко зти рукава зашивают внизу и пользуются ими как карманами или сумками (Головацкий, который дает также рисунок).
Форму плаща имеет манта или гугля украинских гуцулов, похожая на большой мешок, открытый с одной из длинных сторон. Она надевается на голову дном этого мешка, играющим роль капюшона, и закрепляется на плечах специальными шнурками. В наши дни манта служит почти исключительно обрядовой одеждой невесты во время венчания.
Фасон рубашки имеет рабочая верхняя одежда для обоих полов; обычно ее делают из холста. Это — вёрхнща, верх'овица, рядовка, кабат, кабатуха, шушун, шушка (севрус); навёршник (южнорус), насоу, насоука (белорус). У южнорусских получила широкое распространение нарядная женская одежда такого же типа (см. рис. 121); ее шьют из тонкого домотканого белого, реже цветного сукна и украшают отделкой.
|
|
Хотя сарафан считают русской национальной одеждой, появился он сравнительно недавно. Временем его массового распространения у севернорусских следует считать XV—XVI вв. и даже, возможно, начало XVII в. Бесспорно, однако, что к концу XVIII в. все севернорусские женщины уже носили сарафаны, и остатки их прежней одежды — летников и понев к этому времени уже почти бесследно исчезли. Как можно заключить по описанию Георги (1776 г.), сарафан был перенят у севернорусских целым рядом небольших финноязычных народов. Центром, из которого распространялся сарафан, была, несомненно, Москва. У южнорусских распространение сарафана продолжалось еще в XIX в., а кое-где область его бытования увеличивается еще и теперь, причем он вытесняет старую поневу. Одновременно происходила смена разных типов сарафанов, из которых самым поздним следует считать круглый сарафан (см. рис. 119). Например, в Курске он появился впервые лишь около 1820 г., у севернорусских Нижегородской и Пермской губ. вошел в моду только в середине XIX в., причем у некоторых староверов носить его считалось грехом (ОР РГО, II, 782; III, 1002).
Хотя слово «сарафан» по происхождению персидское, все же не исключена возможность проникновения его с Запада, по крайней мере некоторых его видов. Персидское serapa или sarapaj дословно значит «с головы до ног». Так персы называют длинную скромную одежду. Некоторые другие названия сарафана — западного происхождения; таковым является, например, шубка. Название фёрези, хотя в нем и тюркский корень, очевидно, проникло к восточным славянам через польское посредство. У поляков засвидетельствовано распространение черного женского сарафана с разрезом спереди еще во времена Сигизмунда III (1566—1632).
На крайнем западе и на востоке Украины шарахваном называют обычную юбку из любого материала. У белорусов сарафаны очень редки и встречаются главным образом в областях, граничащих с русскими.
§ 93. Верхняя одежда восточных славян отличается разнообразием не столько в покрое и фасонах, сколько в ее названиях. Нередко один и тот же вид одежды в разных местах имеет разные названия (ср.: Миллер В. Ф., 1893) — часто в зависимости от материала, отделки, мелких деталей и т. д.
По покрою верхнюю одежду можно разделить на четыре основных типа, которые одновременно отражают этапы эволюции одежды восточных славян. Постепенно в верхней одежде изменялся покрой спины, становясь все более сложным. Первоначально спина кроилась из одного полотнища материи, без каких бы то ни было подрезов на талии. Потом начали вшивать клинья, так что на талии получался перехват (сужение). Русские называют такой фасон на острый клин, украинцы на уса; при этом на спине часто делают подрезы.
|
|
Севернорусские женщины давно уже не носят понев. Юбка заимствована ими совсем недавно. Национальным костюмом севернорусских женщин считается сарафан, который до реформ Петра Великого, т. е. до начала XVIII в., носили в Москве также и в высших классах общества.
Восточные славяне называют сарафаном самые различные виды женской одежды, и, пожалуй, было бы трудно дать ему общее определение. Основной признак сарафана — отсутствие рукавов, однако старинные мужские сарафаны, которые носили в XVII в. московские цари, были с рукавами, так же как и более поздние женские сарафаны.
Все разнообразие современных русских сарафанов можно свести к трем основным типам. Самый старый тип сарафана (рис. 118) называется косоклйнный, так как для его покроя характерны вшитые в полы юбки клиновидные треугольники. На рис. 1186 изображен правый бок такого сарафана в расправленном виде. Между передним полотнищем, примыкающим к разрезу сарафана, и задним полотнищем, от которого на рисунке видна лишь половина, вшиты два клина. Сарафан, узкий в верхней части, книзу благодаря этим клиньям расширяется. Его носят на лямках (лямки, проймы, мышки, помочи). Спереди у него разрез до подола, иногда короче. У разреза обычно узорная оторочка. Ткани, из которых шьют такой сарафан, так же разнообразны, как и его названия. Длина лямок разная, и соответственно различна и величина шейного выреза (так называемый щёпет), но, как правило, лямки поддерживают сарафан выше груди. Под грудью, а иногда и на уровне груди его перепоясывают специальным поясом или тесемками передника (ср. стихотворение Некрасова о русской женщине: «Перетянешь уродливо грудь»). Бывают также закрытые (глухие) сарафаны, у которых вырез очень небольшой, по самой шее; вместо лямок в нем проймы.
Хотя все говорит за то, что в старой Москве преобладающим видом сарафана был вышеописанный сарафан с клиньями, однако в наше время севернорусские называют московским сарафаном женскую одежду без клиньев, которая носит также название круглый (см. рис. 119). Этот сарафан отличается множеством сборок, которые придают ему пышность и делают очень красивым. Разрез, ничем не украшенный, делают на груди, а иногда под мышками. (На рис. 119 изображен такой сарафан со спины.) По покрою это длинная юбка с лямками. Южнорусские называют его саян. Его надевают выше груди, а под грудью (см. рис. 120) подвязывают тесемками передника или специальным поясом, и по виду он отличается от первого типа сарафана главным образом отсутствием спереди разреза и отделки.
Третий и последний тип сарафана характеризуется наличием пришитого нагрудника (грудинка, нагрудник). Нагрудник пришивают к юбке, ничем не отличающейся от круглого сарафана, который изображен на рис. 119. Сарафан с нагрудником часто называют шубка.
|
|
Длинными сторонами в одно полотнище и с просветом спереди), она состоит из четырех полос ткани, сшитых друг с другом длинными сторонами так, что образуется замкнутый круг. Последняя четвертая полоса обычно другого цвета и из другой ткани и называется прошва, а вся понева такого покроя носит название глухая (см. табл. II, III).
Как правило, раньше прошву не делали из клетчатой шерстяной ткани, из которой шили остальные части поневы. Однако постепенно стали шить всю поневу из одного материала, увеличив при этом, отчасти для красоты, количество сшиваемых полотнищ до восьми. В этих случаях понева ничем не отличается от обычной европейской юбки. Но если такая юбка сшита из клетчатой шерстяной ткани, южнорусские называют ее поневой; сшитая из другого материала, она называется иначе: юбка.
Таким образом, южнорусская юбка оказывается не чем иным, как дальнейшей эволюцией поневы. Нечто подобное произошло в прошлом с украинской плахтой, хотя это и не носило такого общего характера: украинцы вшивали в свои плахты на боках клинья из камлота, кумача, нанки или лощеного холста, и плахты тогда становились похожи на юбки, по по-прежнему подвязывались поясом (Багалей Д. И., Миллер Д. П. История города Харькова за 250 лет его существования [с 1655 но 1905-й год]. Историческая монография. Т. I [XVII—XVIII вв.]. Харьков, 1905, с. 507). Плахты, сшитые в виде юбки, носили и позже (Иванов В. В. Жизнь и творчество крестьян Харьковской губ., с. 891).
Наряду с таким местным развитием юбки из прежней поневы шло проникновение юбки к восточным славянам с Запада. Среди множества восточнославянских названий этой части одежды в большинстве случаев преобладают именно западные. Исторические данные не позволяют нам вывести вслед за Э. Вернекером (EW, I, 459 и ел.) восточнославянское слово юбка, юбочка (с «б») из персидского jubba через тюркское посредство. На русской почве форма с «п» старше: юпа в значении мужской одежды засвидетельствована для Москвы в XVI в. Это можно сравнить с современным украинским юпка — мужской кафтан с рукавами. Форма с «б» — юбка — появилась у восточных славян позднее, вероятно в XVII — XVIII вв., и восходит к старопольскому juba (ср.: Соболевский А. И. Несколько заметок по славянским вокализму и лексике. — РФВ. 1914, № 2, с. 445). Андарак (белорус, и укр.) можно возвести к немецкому Uiiterrock; укр. фарбан (нем. Farben), кабат; белорус, дрылих (нем. Drillich ), саян. Последнее происходит от латинского saguni, византийского oavtov, но возможно также, что оно было заимствовано как название особой ткани: восточные славяне так называют самые различные виды одежды. В XVI в. sajonas был дорогим модным костюмом литовской знати. Русские памятники XVII в. иногда называют саян немецким.
|
|
Скрепленные таким образом куски складывают посредине, и сшитый конец (так называемый стан) прикрывает заднюю часть туловища, а две нескреп-ленные полосы (так называемые крили, т. е. крылья, крйси, колйшки) свисают сзади поверх сшитой части. Внизу они немного расходятся, и в образующуюся при этом прорезь видна нижняя сшитая часть. Белорусы Черниговской губ. и южнорусские Севского уезда Орловской губ. называют такую плахту поневой.
Так как ткань плахты узорная (рис. 95, табл. IV), трудно добиться того, чтобы как сшитая, так и несшитые части ее были одинаково обращены наружу правой стороной, а не изнанкой. Южнорусские Орловской губ. устраняют это затруднение, подгибая свободные концы поневы-плахты не назад, а наперед. Украинцы же обычно обрезают эти концы и затем пришивают их там, чтобы, загнутые назад, они были обращены наружу правой стороной. Иногда, если ткань достаточно широка, нижнюю часть плахты делают из цельного куска, и тогда крылья плахты подгибают вниз, так что общее число полос (гривка) уже не четыре, а только три. Носят плахту и без крыльев, т. е. только станок из двух сшитых полос, которые не загибают.
Во всех случаях спереди остается открытое место, которое прикрывают передником или запаской.
Тканые клетки плахты часто вышивают затем вручную шерстяными нитками; в старину это делали также шелком. Раньше иногда всю плахту делали из шелковой материи или из золотой и серебряной парчи. На рис. 116 изображена танцующая украинская женщина (по рисунку А. Ригельмана 1785 г.); здесь видна передняя часть плахты, наполовину закрытая передником. На рис. 161 плахта показана подоткнутая, а на рис. 117 изображена современная образованная украинка в национальном костюме. См. также табл. II.
|
|
Если взять три таких же четырехугольных клетчатых куска шерстяной ткани и сшить их длинными сторонами в одно полотнище, получится обычная южнорусская понева, т. е. кусок материи в 160 см ширины и 90 см длины. Подвязанный на талии поясом, он закрывает нижнюю часть туловища женщины сзади, оставляя спереди просвет, который обычно прикрывают передником. Это обычная разновидность южнорусской поневы отличается от украинской дерги только материалом. Дерга также сделана из трех сшитых длинными сторонами полотнищ и в целом представляет собой полосу ткани в 3 м ширины и 60—70 см длины, которая охватывает корпус женщины сзади и подвязана поясом, точно так же как понева. Однако дерга — это повседневная и рабочая одежда, на ней нет никакого рисунка и она сплошь черная. Дерга распространена на востоке Украины, в Полтавской и Харьковской губ. Ее название {дерга, дж'ерга, жёрга), очевидно, восходит к вульг. латинск. serika (EW, I, 145). Местное ее название попоня. Бывают дерги, сделанные из неокрашенной ткани и имеющие цвет натуральной шерсти.
Украинская запаска отличается от дерги тем, что к ее верхним углам часто пришиты тесемки, которые завязываются на талии. Обычно носят две запаски, часто разного цвета: одна из них, собственно запаска, или позадниця, задниця, прикрывает туловище сзади, другая же надевается спереди и имеет название попер'ед-ниця. Она, как правило, уже первой, и ее нередко заменяют простым передником. На боках образуются просветы, сквозь которые видна рубаха, особенно когда женщина ходит или сидит. Просвет на правом боку обычно прикрывают четырехугольной сумкой, имеющей форму мешка и висящей на поясе. Однако основное отличие запаски от дерги в том, что запаску делают из более качественной и тонкой, хотя также шерстяной и однотонной ткани и она может быть разных цветов — синего, зеленого, красного. Бывают запаски с рудиментарным орнаментом: иногда их ткут так, что нити утка ложатся не ровными рядами {рядова запаска), как в обычном холсте, а под углом 45° друг к другу или подобно иголкам на сосне (соснова запаска). У галицийских украинцев часто ткут полосатые запаски, которые кое-где имеют особые названия: опйнка, фота, обг'ортка. К запаске иногда пришивается шерстяной пояс с кисточками на концах, так называемая тдтичка.
Третий и последний тип рассматриваемой нами народной одежды — украинская плахта (табл. II, рис. 95, 117). Ее покрой несколько отличается от уже описанных: два длинных куска шерстяной материи, каждый 150—180 см длины и 40—80 см ширины, сшивают длинными сторонами до середииы или немного больше; этот шов обычно делают в виде кружков {котиками).
|
|
|
<< В начало < Предыдущая 1 2 3 4 Следующая > В конец >>
|
| Всего 1 - 10 из 35 |